캐시미어(Cashmere)에 럭셔리(Luxury)를 가미하는 법

모두가 캐시미어를 판매하고 있지만 그 중 상당 부분은 전체 부문에 영향을 미치는 다운 마켓 급락을 나타냅니다.

 

사실, 캐시미어라 하면 일반적인 폴리 베이스의 옷 보다는 좀 더 고급지고, 옷감 자체는 양모로 부터 온 것이기에 질기지만 촉감은 부드럽고 윤기가 흐르고 일반적으로 우리가 짐작할 수 있는 선에서 좀 더 좋은 퀄리티의 것이라는 것은 단에 자체에서도 느낄수 있습니다.  

 

겨울 모직 코트에 캐시미어 자켓은 모두들 한벌씩 가지고 있을텐데요. 이 캐시미어에는 사실 back ground 에 농장의 노고부터 공장의 섬세함까지 많은 detail 과 process 가 필요합니다. 

 

모두가 알고 있지만, 지켜지지 않는 그래서 가속화 되는 fast fashion 을 통해, 우리는 cashmere 만의 장점을 강화시키고, 좀 더 luxury 를 가미하며 소비자들에 다가갈 수 있는 방법이 없을까요? 

 

일반적으로 전문가가 아니라면, 훈련되지 않은 소비자의 눈으로, $ 50 캐시미어 스웨터는 멀리서 $ 500 스웨터처럼 보일 수 있습니다. 그리고 두 제품 모두 기술적으로 "책임있는 캐시미어"로 분류 될 수 있습니다.

 

글로벌 비영리 텍스타일 익스체인지의 임팩트 가속화 디렉터인 Anne Gillespie는  “무분별한 소비를 장려 할뿐만 아니라 바닥을 향해 경쟁하는 시스템을 설정합니다. 우리가 정말로 봐야 할 것은 의류를 생산하고 시장에 출시하는 데 드는 전체 비용을 반영하는 가격 책정입니다. 여기에는 너무나 자주 무시되는 외부 효과도 포함됩니다. 우리는 이런 식으로 계속할 수 없습니다.” 라고 말합니다 

 

옛날에 독점적으로 고급 제품이었던 캐시미어는 인도와 파키스탄 사이의 히말라야 지역 인 카슈미르에서 유래했으며, 캐시미어 염소 밑배의가는 털을 빗질하여 정교한 숄을 만들기에 충분한 양모를 모았습니다.

현재 전 세계 캐시미어의 대부분은 몽골과 중국 (특히 중국 내 몽골 내)에서 생산됩니다.

 

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일부에서는 캐시미어에 대한 접근성이 증가한 데 비용이 든다고 주장합니다.

남성용 럭셔리 기본 브랜드 인 Asket의 공동 창립자 인 August Bard Bringéus는“서사시적인 비율의 모순에서 패스트 패션은 '저렴한 럭셔리'에 대한 수요를 자극하여 몽골과 중국의 목장에 엄청난 압력을 가했습니다. Asket은 대신 재활용 캐시미어를 선택하여 소비 후 폐기물에서 97 % 재활용 캐시미어로 만든 스웨터를 생산하고 순수 섬유를 완전히 사용하지 않았다" 라고 합니다. 

 

시장이 캐시미어 스웨터로 넘쳐나는 것을 본 후, 최근 친환경 여성복 컬렉션을 출시 한 패션 업계 베테랑 인 Maria McManus도 재활용 직물을 선택했으며 올해 5 월 97 % 재활용 캐시미어 스웨터를 출시 할 예정입니다. "패스트 패션의 출현으로 우리는 캐시미어를 상품화했습니다."라고 McManus는 말합니다.

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2002 년 몽골은 4,520 만 달러의 캐시미어를 수출했습니다.

2018 년에는 3 억 9,200 만 달러까지 올랐습니다.

“이러한 증가 된 수요로 인해 캐시미어 염소의 수, 캐시미어의 과잉 생산, 과도한 방목을 통한 이전 초원의 사막화가 크게 증가했습니다. 환경적 영향 외에도 인간의 영향도 있습니다. 캐시미어 목동 자들은 더 이상 염소를 기르기 위해 비옥 한 목초지에 의존 할 수 없으므로 이제 그들의 생계도 위험에 처해 있습니다.”라고 McManus는 말합니다.

 

더운 평균 기온과 강수량 감소를 포함한 기후 패턴 변화와 몽골 초원의 가축 방목 증가와 함께이 지역은 불안정한 위치에 놓였습니다. 20 년에 걸친 위성 데이터를 사용하여 연구에 따르면 초원이 말라 가고 있습니다. 유엔 식량 농업기구에 따르면 염소의 수는 1985 년 430 만 마리에서 2020 년에는 거의 3 천만 마리로 7 배 증가했습니다.

 

이로 인해 이러한 추세를 역전시키기위한 몇 가지 계획이 있습니다.

예를 들어 몽골의 지속 가능한 캐시미어 플랫폼은 UNDP Green Commodities Programme을 통해 지원되며 Textile Exchange와 같은 기관과 협력하여“시장, 목축업 자 및 캐시미어 산업의 현실을 반영하는 효과적이고 신뢰할 수있는 솔루션을 개발합니다. 몽골”이라고 Gillespie는 말합니다. 몽골 북부에서 자란 우나 존스는 수년에 걸친 풍경 변화를 본 후 고향 사람들의 시골과 생계를 보호하기 위해 영감을 받았습니다. 그녀는 캐시미어의 영향을 줄이기위한 일련의 "표준"중 하나 인 Sustainable Fiber Alliance를 설립했습니다. 공급망 전체의 추적 성은 캐시미어 생산에 대한 포괄적 인 그림을 얻는 데 필수적이라고 그녀는 주장합니다. "몽골 캐시미어의 90 %는 가공 또는 제조를 위해 중국으로 수출됩니다. 즉, 중국에서만 또는 몽골에서만 작동하는 캐시미어 표준이 해당 공급망을 통해 이동하는 섬유의 상당 부분에 대한 가시성을 잃게됩니다."라고 그녀는 말합니다.

 

소비자에게 직접 판매되는 모델은 저렴한 캐시미어를 대중화했으며 Quince를 포함한 브랜드는 지속 가능성에 초점을 맞춘 캐시미어 생산 업체와 깊은 관계를 장려하고 있습니다. Quince의 모델은 제조업체에서 고객으로, 직접 소비자보다 한 걸음 더 나아갑니다. 즉, 창고에 재고를 보관하지 않습니다. 공장 파트너는 Responsible Wool Standard, Good Cashmere Standard, Global Recycle Standard 및 Oeko-Tex를 포함한 여러 주요 사회 및 환경 조직과 관련되어 있다고 설립자 겸 CEO 인 Sid Gupta는 말합니다.

 

Quince의 웹 사이트에서 각 스웨터의 경제성은 소비자를 위해 세분화되어 있습니다.

예를 들어, 50 달러 캐시미어 스웨터에서 Quince는 7 달러의 수익을 올리고 있다고 굽타는 말합니다. Naked Cashmere의 Gifford는 캐시미어를 최저 가격으로 제공하는 회사에 대해 걱정하고 있습니다. 그는 벤처 캐피탈 펀딩을 통해 스타트 업이 이러한 경쟁력있는 가격을 지불 할 수 있다고 주장합니다. “저는 벤처 캐피탈 투자 회사가 불공정 한 경쟁을하고 있기 때문에 팬이 아닙니다.”라고 그는 말합니다. “우리는 무엇을하든 외부 자금을 모금 한 적이 없습니다. 먼저 수익성있는 사업이되어야합니다.”

 

SFA는 캐시미어 스웨터에 대해 경쟁력있는 가격을 제공하는 Marks & Spencer, J.Crew 및 Inditex와 같은 회사와 협력합니다. Jones는“대량 시장 브랜드가 캐시미어를 조달하면서 목동에게 안정성을 제공 할 여지가 있습니다.”라고 말합니다. 캐시미어 가격은 시장에 의해 규제되며 SFA는 회원들이 지속 가능성 및 동물 복지 표준을 충족하는 인증 된 섬유를 구매할 것을 권장합니다.

 

그녀는 더 지속 가능한 방식으로 캐시미어를 생산하기위한 인센티브로 목축업자가 필요로하는 가격 마진은 최종 의류 비용 (0.2 %)의 퍼센트만을 받기 때문에 매우 적다는 점에 주목합니다. 그러나 최근의 Textile Exchange 보고서에 따르면 몽골 캐시미어 공급망의 3 %만이 현재 "지속 가능한"것으로 간주 될 수 있으며 이러한 표준은 아직 갈 길이 멀다는 것을 시사합니다.

 

소비자들이 단순히 비싼 돈을 지불한다고 해서 모두가 목축업자나 그 원천 재료 공급자에게 돌아가는 것은 아니고, 단순히 양들이 더 좋은 사료를 먹을 수 있는것도 아닙니다... 

 

우리는 이제 어떻게 해야할까요? 

브랜드들은 이렇게 단합하여 더 경쟁력 있는 가격에만 초점을 맞추고, 기후, 환경적 변화 속에서도 나몰라라 fast fashion 에 더 집중해서 이윤을 남겨야 하는 걸까요? 

 

오늘 Vogue business 에서 읽은 이 기사를 통해 많은 생각이 떠오르는 아침입니다.